Motorbytte Syncro

finn00 · Post by **finn00** » 10 Jan 2006, 15:39

Metoden jeg brukte på den gamle syncro'n min var lang latmannsarm(dvs kraftig arm med xtra rør for å nå ned til bakken) dro starteren 1/2 sekund, og vips

Løs skru.

Tør vel ikke anbefale dette, men det funket for meg.
Mvh Finn

Andrew · Post by **Andrew** » 10 Jan 2006, 16:53

Ikke dumt. Tror jeg forsøker det fremfor å bende i vei. Batteriet er godt lada!

finn00 · Post by **finn00** » 10 Jan 2006, 17:01

Får ønske lykke til

Livar · Post by **Livar** » 10 Jan 2006, 20:06

Om du bare skal bytte reg.reim er det vel ikke nødvendig å fjerne den store mutteren i senter vel? Ta de 4 små umbracoskruene, og reimhjulet er av. da får du også plastdekselet av om jeg ikke husker helt feil. Ver klar over at disse skruene er eksentriske, kan bare monteres en vei.

Kjelle · Post by **Kjelle** » 10 Jan 2006, 21:27

Livar wrote:Om du bare skal bytte reg.reim er det vel ikke nødvendig å fjerne den store mutteren i senter vel? Ta de 4 små umbracoskruene, og reimhjulet er av. da får du også plastdekselet av om jeg ikke husker helt feil. Ver klar over at disse skruene er eksentriske, kan bare monteres en vei.

Du husker ikke feil, når man fjerner de 4 umbraco skruene kan man ta av plasdekselet.

http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... highlight=

Andrew · Post by **Andrew** » 10 Jan 2006, 21:45

Hvis dette stemmer er jeg kjempeglad. Skal undersøke nærmere, går ut fra at plastdekselet er festet med skruer som ligger utenfor det indre reimhjulets omkrets slik at dekselet trekkes nedover og ut? Er klar over de eksentriske umbracoskruer, har sett en del eksemplarer av feilmontering av disse....

Andrew · Post by **Andrew** » 14 Jan 2006, 17:25

Føler meg litt dum i dag...skjønte ikke hvorfor nedre plastdeksel ikke kunne tas av uten å fjerne senterbolt....kjente på det indre reimhjul som satt igjen og lurte hvorfor det var bevegelig.....så løsnet det og var selvfølgelig ikke festet ved senterbolten......hm hm... tilgi meg.

Men - så til dagens store tema: Topplokk er nå fjernet uten problemer og ser ut til å være i meget god stand, ingen sprekker. Spørsmål 1: Ventilene, når de er åpne - hvor mye skal man kunne bevege disse sideveis med fingrene?

Så er stemplene dratt ut av sylinderne. De er hele, men det er tydelige merker på sideskjørtene at selve stemplet har gnidd seg mot sylinderveggen. Komp.ring 1 mot toppen er såpass slitt at den har samme omkrets som stemplet og en for stor 'gap', og den tetter seg alldeles ikke mot sylinderveggen. Komp. ring 2 er det mye igjen av og den ser ut til å tette men med for stor 'gap'. Oljeskraperringen er det vanskelig å si noe om i og med at jeg ikke har sammenligningsgrunnlag.
Uansett skal samtlige skiftes.
Men - sporene som disse ringene sitter i: Skal disse ha samme dybde i hele spemplets omkrets eller skal det være diverse senkninger/forskjellige dybder? Lurer på om ringene har brent seg innover.....

Når det gjelder sylinderveggene så kjenner jeg såvidt med fingerneglen en liten fordypning ca.10mm fra toppen - normalt eller?
På forhånd takk for tips!

112wboxer · Post by **112wboxer** » 14 Jan 2006, 20:03

sporene til stempelringene skal være like dyp hele veien rundt, ta gjerne å knekk en gammel stempelring og bruk denne til å skrape ut sot av sporene, disse skal være helt rene før montering av nye.
Grader i sylinderen skal det ikke være mye av og det lureste du gjør
er å få målt diameteren i alle sylinderene, er de for stor pga slitasje
må du bore opp til overdimensjon..da må du og ha nye stempler..vet ikke om dette finnes til 1.6td uansett er det ikke å anbefale å hone syl før du har fått målt da beskrivelsen av stemplene dine er rimelig kritisk

roars · Post by **roars** » 14 Jan 2006, 21:07

Andrew wrote: Men - så til dagens store tema: Topplokk er nå fjernet uten problemer og ser ut til å være i meget god stand, ingen sprekker. Spørsmål 1: Ventilene, når de er åpne - hvor mye skal man kunne bevege disse sideveis med fingrene?

Skal ikke være stort, som regel er styringene på eksosventilene utslitte.
Har skiftet i flere topper, selve styringene koster ikke all verden.
Tror de var 20-30 kr stk.
MEN du er avhenging av pressverktøy, eller lignende for å presse/dra ut, og sette inn nye styringer.
Videre må disse brotsjes opp til korrekt str. mot ventilen.
Om ventilene er ok bruker du de gamle.
Fres ventilsetene/ventilene og slip inn (må nok få det gjort på verksted om du ikke har utstyr for det selv).
Det trenger ikke koste al verden, å slipe/frese ventiler på en slik topp tja.. ca 1 time tenker jeg.
NB! ventilene må justeres etterpå (shims)!!!!

Å slipe ventilene er nok obligatorisk når du overhaler motoren.

SKal ikke være mye(eller ingen) sideveis slakke i ventilene.
(Du må av med kam, ventilfjærer etc. for å sjekke dette.
Ta det med til et verksted om du er i tvil.)

Om du har det, tetter de dårlig og motoren blir tungstartet.

Ørjan · Post by **Ørjan** » 14 Jan 2006, 21:40

no må du huske at komplett fabrikk ny topp, m/kam koster 5600kr levert til deg på døren

dette må jo du vurdere selv

Andrew · Post by **Andrew** » 14 Jan 2006, 22:36

Ser heller ut til at toppen er OK men at det må noe arbeid på ventilene/styringer. Har likevel en god topp fra en annen bil stående, men vil heller fikse opp den originale om mulig.
Et annet spørsmål: På toppakningen som jeg fjernet er det noen hull som er blanket av, selv om det er møtende hull i både topp og blokk. Er dette vanlig? Kan det hende at noen har brukt feil pakning?
På mandag går jeg i gang med måling av både sylindere og stempler så får vi se hvor mye honing det blir og om stemplene må erstattes. Det generelle inntrykk av hele motoren foreløpig er at tross dens unge alder har skadene ved varmkjøring oppstått p.g.a manglende smøring og ikke manglende kjøling.

Ørjan · Post by **Ørjan** » 14 Jan 2006, 23:19

visst du kan,, så er det nokk billigst å fikse opp den gamle
-------------------------------------------------------------------------------------
jeg bare tenkte alt arbeidet og resultatatet du vil sitte igjen med til slutt

all den tid du må bruke på å fikse toppen, kunne du heller jobbet, og kjøpt en helt fedig

kommer nok til å koste penger å fikse opp igjen den gamle å da:
-nye ventilstyringer monteres og tilpassses
-muligens slipe ventiler/ventilseter
-nye shims
-------------------------------------------------------------------------------------
Det du og kan gjøre er å selge toppen som brukt topp i god stand
jobbe litt og vips en helt ny...Det er en vesentlig forskjell hvertfall
-------------------------------------------------------------------------------------
de slitemerkene Du sa du hadde på stemplene, er normalt for alle litt eldre motorer,

-------------------------------------------------------------------------------------

Nå har du jo tatt så og si hele motoren i fra hverandre, det er ikke like greit å ta den ut da. Bytte lagrene til veiven i samme slengen

Du får gjordt jobben mye bedre og lettere, visst motoren står foran deg på en arbeids-benk

Andrew · Post by **Andrew** » 15 Jan 2006, 00:22

Godt mulig at jeg like godt tar ut hele motoren. Hvis det viser seg at såpass mange deler må skiftes så gjør jeg det. Dersom det viser seg at blokka er igrunnen ok så bruker jeg den om igjen. Det finner jeg ut av til uka. Heldigvis har jeg en blokk i garasjen som er tatt fra en smadret doka, blokka har gått ca.130.000 uten å bli varmkjørt og uten nevneverdig slitasje.

roars · Post by **roars** » 15 Jan 2006, 01:42

Andrew wrote:Ser heller ut til at toppen er OK men at det må noe arbeid på ventilene/styringer. Har likevel en god topp fra en annen bil stående, men vil heller fikse opp den originale om mulig.
Et annet spørsmål: På toppakningen som jeg fjernet er det noen hull som er blanket av, selv om det er møtende hull i både topp og blokk. Er dette vanlig? Kan det hende at noen har brukt feil pakning?
På mandag går jeg i gang med måling av både sylindere og stempler så får vi se hvor mye honing det blir og om stemplene må erstattes. Det generelle inntrykk av hele motoren foreløpig er at tross dens unge alder har skadene ved varmkjøring oppstått p.g.a manglende smøring og ikke manglende kjøling.

Må ikke hone mye!!!! bare ta den blanke overflaten, så den blir ru.
Med mindre motoren er varmkjørt, skjæring ??
Riper i sylinderløpet ?

Ventilstyringene er ikke noe hokuspokus, de gamle kan du banke ut med en høvelig dor, fra undersiden og opp.
De ny må nok presses inn, du kan lage deg et enkelt verktøy å trekke dem inn med, gjengestål og litt styringer pass bare på at den biten som står i styringa har slett overflate.
Sliping/fresing koster ikke all verden.

roars · Post by **roars** » 15 Jan 2006, 01:45

Ørjan wrote:no må du huske at komplett fabrikk ny topp, m/kam koster 5600kr levert til deg på døren

dette må jo du vurdere selv

Koster ikke 5 lapper å få dette gjort.
OM man ikke får skifta styringer/frest seter/slipt, lønner det seg å demontere alt selv, og evt. levere det til et verksted.
Selve fresinga er ganske fort gjort, det er nok demontering/montering av alt som tar litt tid, om man skal regne timer...da.

Men hva slag topp fikk du tak i til 5600,- ? fabrikat mener jeg ?
Spansk ?

Andrew · Post by **Andrew** » 15 Jan 2006, 09:05

Som nevnt tidligere er motoren blitt varmkjørt, men alle 4 sylinderne er helt blanke og uten riper. Flexihon har jeg, må bare skru ut 'oil jets' slik at disse ikke skades under honing. Det jeg mangler nå er skikkelige måleinstrumenter til stemplene og sylinderveggene, disse kjøpes inn i morgen.....

Ørjan · Post by **Ørjan** » 15 Jan 2006, 10:23

Toppen jeg betalte 5600kr for ble levert av Motor teknikk i oslo
og kom i en blå eske som var merket:

KS
orginal
Kolbenschmidt
Germany

Alle motor delene jeg har kjøpt kommer her fra

har vært veldig fornøyd med kvaliteten på disse produktene

koster ca 200kr for stempel ringer/fjærer til ett stempel
-------------------------------------------------------------------------------------
Men husk,jeg har konto der på firmaet mitt. Så jeg har 30%
Visst det er noen som skal ha noe, så gi en lyd

Ørjan · Post by **Ørjan** » 15 Jan 2006, 10:25

disse oil jets, skal de ha en spesiell vinkel, eller skal de bare treffe under stempelet??

narle · Post by **narle** » 15 Jan 2006, 11:17

Kanskje du kan få tak i en 1,9 td i stedet for å koste på 1,6en så mye?Se på Finn00 på forumet her hva han har gjort.Jeg har sjøl 1,9td +at jeg overhaler en til for min syncro nå om dagen.1,6 er bare en nødløsning for meg heretter da draget i 1,9 er så mye bedre.

Andrew · Post by **Andrew** » 15 Jan 2006, 12:25

Det er jo et spørsmål om kostnader selvfølgelig. Men girkasse må vel skiftes eller kan man bruke den samme som for 1.6TD?
Apropos girkasse, på syncroen er det to svære utluftingsslanger kobla til clutch-huset, den ene der pluggen skal ut for å se på timingen. Hvorfor på syncro og ikke på vanlig 2wd 1.6TD?

oyvinla · Post by **oyvinla** » 15 Jan 2006, 13:20

dette er for at vi skal kunne kjøre over bekker og div. våte hindringer, uten at klutchhuset fylles med vann

Andrew · Post by **Andrew** » 15 Jan 2006, 13:40

OK, Øyvind! Forresten, nå har jeg behov for stempelringsettet du hadde liggende. Hvor mye skal du ha for disse? Foreløpig ser det ut til at jeg kommer til å trenge normalstørrelse (tror det er 76.5mm).

roars · Post by **roars** » 15 Jan 2006, 18:45

Andrew wrote:Det er jo et spørsmål om kostnader selvfølgelig. Men girkasse må vel skiftes eller kan man bruke den samme som for 1.6TD?
Apropos girkasse, på syncroen er det to svære utluftingsslanger kobla til clutch-huset, den ene der pluggen skal ut for å se på timingen. Hvorfor på syncro og ikke på vanlig 2wd 1.6TD?

Har ikke disse slangene på min syncro....

oyvinla · Post by **oyvinla** » 15 Jan 2006, 22:16

da skal du se fiskene svømmer rundt klutchen din når du skal en tur over bekken etter vann

Andrew · Post by **Andrew** » 15 Jan 2006, 22:41

Slangene er sikkert tatt vekk av forrige eier... kanskje....

Til min glede ser det ut til at ujevnhetene i sporene på stemplene mine er ikke annet enn forkullede rester. Det har tatt 4 timer å skrape de rene med biter av de gamle ringene.