Flikking av rustflekker på T4, pris

[Syre]

Hei, har noen rustproblemer på T4'en min.

To roser på bakluka, ca 5'er størrelse, rundt ladepluggen til campingdelen, hjulbuer og terskler foran, en steinsprut på panseret, litt rundt frontruta og inni dørkarmene ved bryterene til cupe-lyset og kabelgjennomføringene, omtrent 12 punkter i alt.

Har vært i kontakt med en lakkerer jeg har fått anbefalt, og har fått pris på 500kr pr punkt han skal flikke på. Totalt snakker vi da 6000kr, pluss det som eventuellt måtte dukke opp ekstra.

Er dette ran, -så dyrt at jeg heller burde gå for hellakering, eller virker det som en ok pris?

Lakkereren ville bruke oljebasert lakk så vidt jeg forsto. Bilen er rød 2001 modell, og har vel da vannbasert lakk med klarlakk oppå, er det da noe lurt å flikke med oljebasert lakk?

[Tom Bringsvor]

Ran er det vel ikke, spørs vel om det innebærer sliping rustdrepende midler, priming ol. rundt frontrute, hjulbuer blir aldri borte, rust må skjæres bort om det ikke skal komme igjen
Flikking kan du gjøre selv også, kjøp en sprayboks hos billakkspesialisten o.l og bruk din kompetanse ellers på resten av utstyret du trenger for flikkejobben, holder trolig nok ikke lengre enn 1 år, eller en vinter med salt.

Lakkereren gjør mulig at dette holder 2 år.

Hellakkering koster deg MYE sikkert 20.000 og oppover + fjerning av rust.

"oljebasert lakk" gjør nok at hinnen over rusten blir tettere mot omgivelsen.

[Syre]

Enig i at ran var litt vel sterkt utrykk å bruke. Lurte egentlig på om kostnadene til denne flikkinga er verdt penga. Når jeg tenker meg om så bruker han sikkert 1time pr flekk, og skal det bli butikk så må man minst ha 500kr timen for å dekke alle utgifter i dag, så det er vel neppe mulig å få det billigere.

Jobben slik jeg ble forklart han ville gjøre det gikk på å slipe ned til blankt stål med en smal båndsliper. Jeg spurte om han ikke brukte sandblåsing, men han mente det ikke funka på så små flater. Deretter skulle det på syregrunning, fyllergrunning, primer og topplag til slutt. Deretter rubbet og polerte han for å få jevne overganger. Jeg prøvde å prute ved å si at sluttfinishen er viktigst på bakluka, fordi det er der det syntes, og foreslo at han i hjulbuene og inne dørkarmene kunne lakke med pensel. Det mente han var bare tull, noe han sikkert har rett i, -ikke vet jeg. (med bilen i lakkboks og blanda lakk i sprøytepistolen er det vel bare å kjøre på)
Denne fremgangsmåten virker vel fornuftig?

Jeg må vel legge til at jeg ikke har mulighet til å stå inne i oppvarmet garasje og få gjort dette nå, og at jeg har prøvd meg på å lakke tidligere med sørgelige resultater, -er lite morro når man ikke får ting til så bra som man skulle ønske.

Ang. vannbasert v.s. oljelakk lurte jeg vel egentlig på om disse villle reagere med hverandre, -men om de gjør det er vel det egentlig lakkererens problem.

[Torbo]

Skal man gjøre en god jobb tar slikt tid. Men en god jobb bør også vare minst fem år.
Jeg har restaurert flere veteranbiler og lagt min flid i det. To av bilene er ti år og den ene har gått vinterstid.
Lakken har holdt fint, men et par steder som jeg ikke så, men tynn plate med begynnende rust innenfra har vist seg.
To-komponent grunning "feks. Hagmans, nok lakk (mange feiler her) og voks.
Da ruster det ikke!
Ang. lakk må man være klar over at spraylakk inneholder nesten 80% løsemidler, Hvor mye har du igjen da etter tørking og et tilsynelatende bra skikt?
Trolig bare en fjerdepart av originallakk.
Så det er bare å peise på mange tynne lag og vente fem min. mellom hvert strøk. Men spray bruker jeg minst fem tynne lag eller fire på flytegrensen. Det kan man våre på horisontale flater. På vertikale flater er det best med mange tynne for å slipp sig.
Skulle det bli sig er det bare å slipe med 1200 papir og polere. Får du "appelsinskall" overflate kan du gjøre det samme eller bare rubbe og polere.
Voks må på så fort som mulig, avhengig av tørketid temperatur osv.