vwbus.no

Jeg plages en del med at bilen av og til under kjøring begynner å "jokke"... Løsningen er å enten slakke littigrann på gassen, eller gire ned og gi gasspådrag. Gir jeg bare på mer gass når den begynner å rykke, så blir det bare mer rykking. Mistanken har vært mot motorfester, evt. noe med viskosekoblingen, kanskje på pumpe / dyser, etc. Jeg heller likevel til å tro at dette har noe med viskose/syncro/bakaksel og gjøre, og utveksling av kraft mellom fremme og bak. Problemet ble betydelig mindre når jeg la om fra 205 bredde sommerdekk til 195 vinterdekk. Nå har jeg nye 195 Continetaldekk, men denne "jokkingen" er veldig frustrerende.
Slark i mellomaksel er nå foreslått som forklaring. Jeg har ingen planer om noe offroad kjøring, og skal tilbakelegge flere tusen km. på E6 de neste 2 mnd. så lurte på om det var mulig å bare ta bort mellomakslingen, og bare la bakstellet rulle med ? Og ikke bare som en liten test, men å kjøre med bilen slik til frem mot vinteren ? Vil det medføre noen problemer av noe slag ?

Mellomakselen er det bare å fjerne.Er litt kinkig å komme til skruene forran,men med ett bakdekk oppfra asfalten,så du kan snurre forsiktig på det,kommer du til alle skruene.Er torx (visst jeg ikke husker feil).Sett med sånne bits får du på biltema.Jokkingen kommer vel på turtall rundt 1500 tipper jeg??Kan være mange faktorer som gjør dette.Girkassefestet som er dårlig,slakke motorfester,slakk i drivledd+++.Jeg kjører uten mellomaksel og drivaksler nå,pga stor slitasje i kardang og mellomaksel.(bilen runda over 500')

Problemet er når i turtallsområdet fra 1500 ogg opp mot kanskje 18-1900 ja.
Tolker dine tips dithen at det mest sannsynlig skyldes slark og slikt i oppheng og overføringer bakover.
Er det noen grunn til å også ta bort drivakslene bak, og ikke bare mellomakselen ?

Du kan ikke ta bort drivaksene helt uten videre.Den store skruen i senter av bremseskiva er den som holder lageret og.Kan ikke kjøre lenge uten denne skruen i uten at det går dit høna sparker...Jeg har tatt bort allt pga mye støy/slitasje i kardang.Bilen min blir aldri syncro igjen... Mmen den er knakende god da

Jeg hadde en 91 mod caravelle tidligere som hadde samme synptom på jukking ved turtall rundt 1500.Fikk justert pumpa,så ble det bedre en stund.Men det er nok gir/motorfestene som begynner å bli slitt.Tror ikke du vil merke noe forskjell om du demonterer mellomakslkimngen

2,4-literen har en vibrasjon rundt 1500-1800 omdreininger. Den var der på helt nye biler også. Som regel kjennes den bare som en kort liten vibrasjon når du akselererer forbi dette turtallet. Men hvis du blir liggende på akkurat dette turtallet så skrangler det i girkassa, og det kan høres ganske ille ut. Dette kan sikkert forsterke seg når motorfester, drivverk og hjuloppheng blir slitt. Noen har erfaring med kraftig reduksjon i vibrasjonene etter giroljeskift. Det er ikke usannsynlig at en slitt mellomaksel kan skape eller forsterke vibrasjoner.

Hvis du skal demontere mellomakselen så må du være oppmerksom på at syncro ikke har den lastavhengige bremseventilen som sitter på 2WD. Dermed får ikke bakhjula redusert bremseeffekt når bilen har lite last. På syncro skal ikke dette være noe problem fordi kreftene overføres til forhjula gjennom mellomakselen, og dermed skal ikke bakhjula blokkere. På de første årsmodellene av T4 kunne det være et problem at trommelbremsen gikk på for brått, og bakhjula blokkerte. Du bør nok være litt på vakt overfor dette hvis du skulle finne på å demontere akselen.

Even wrote:Du kan ikke ta bort drivaksene helt uten videre.Den store skruen i senter av bremseskiva er den som holder lageret og.Kan ikke kjøre lenge uten denne skruen i uten at det går dit høna sparker...

Bare for å understreke det Even skriver.. Hvis du bare skrur av drivakselen kan du risikere å miste hjulet etter bare noen meter! Hvis du skal kjøre uten drivaksler må du enten få tak i den skiva som sitter på innsida på biler uten firehjulstrekk, eller la det ytre drivleddet sitte igjen i hjulnavet.

Jeg tok bort minst 95% av jukkingen på min med AAB uten syncro ved å sette opp registeret pinlig nøyaktig....
Og det ble bedre etter oljebytte på girkassa.

Hva mener du med å sette opp registeret pinlig nøyaktig ?
Er det noe som kun fagfolk på 1200.- kr. timen verksted får til, eller mulig å få til i garasjen ?
Ut fra andre meldinger i tråden her har jeg roet litt ned på lysten til å krype under bilen å ta bort akslingen, da det antakeligvis ikke vil gjøre så mye fra eller til.. Og som brodern som også bruker bilen en del sa, "vi får bare leve med det, bare å gire ned å kjøre bilen på jevnt over høyere turtall".

Men jeg ligger vel i startgropa til å prøve meg på et skifte av reg.reim. Bilen har rullet 270 nå, og aner ikke noe om tidligere historikk, så sannsynligvis godt "overdue" på den jobben. Så "pinlig nøyaktig" oppsett av registeret høres ut som noe som må gås etter i sømmene.

Siden du ikke vet når det er gjort, ville jeg få det gjort fort som fy...

Det er mulig å gjøre det selv, men det blir ikke helt bra uten å ha spesialverktøy til å låse kam, søkeblader (for å låse kam perfekt), Måleur til dieselpumpa og måler til reimstramming.

Det er absolutt en omfattende jobb og funker bare hvis man er mer enn gjennomsnittlig interessert i å lære det. Reparasjonsbok er lurt å ha. 'so wierd gemachts' er ei bra bok om man er stø i tysk. Jeg kan lite tysk, så jeg har Brookland books sin fra http://www.play.com

Veivbolten er forresten et helvete å løsne uten å ha riktig verktøy for å holde i mot med.

Grunnen til at jeg lærte meg det var at toppakningen røk og det måtte av uansett. Verkstedprisen var høyere enn bilens verdi, så jeg gikk på jobben med godt mot, verktøy og bok. Da lærte jeg også at det ikke holder å merke reimene og sette på nye etter merkene.

På verksted kommer nok prisen på mellom 8- 15000 et sted litt avhengig av hvor. Det lønner seg å sjekke priser.

Reima skal vel skiftes på 90000 / 5 år, men det er ikke godt å si hvordan du ligger an med tanke på bilens alder... Få det bytta før det ryker

Tror jeg betalte rett over 8000 i vår, det var registerreim/vannpumpe på 2,5 tdi

Var under bilen idag for å lokalisere. Er nok slakke i opphengslagrene, samt noe slakke i koblingen mellom framre aksling og midterste.
Det som er problemet er at jeg fulgte rådet tidligere i tråden om å dreie mellomakslingen ved å jekke et bakhjul i været å så dreie. Samme hva jeg gjorde fikk jeg ikke rikket akslingen. Hva er det jeg gjør feil mon tro ? Vanskelig å demontere uten å dreie!

Satt bil i fri? Håndbrekk av? (og selvsagt støttebukk under før du kryper inn) Gjerne klossing av framhjul også

Ja, bilen står i fri, og håndbrekket av. Når jeg tar tak i bakhjulet kjenner jeg at viscosekoblingen lar meg få dreie sakte, sakte. Men akslingen står iro. Virker som motstanden er i gearboksen. Bilen ruller lett i fri nedoverbakke! Hva gjør jeg feil? Vil så gjerne ha av akslingen for renovering og kontroll av hardyskivene.

Viskoen sitter jo i bakkant av akselen. Selve akselen er koblet fast til differensialen framme gjennom et vinkeldrev. Hvis bilen står i ro med begge forhjula i bakken, så klarer du ikke å dreie differensialen. Selv om girkassa står i fri. Hvis du jekker opp ett forhjul og ett bakhjul, og kassa står i fri, så skal det gå rimelig greit å dreie akselen. Hvis du bare jekker opp et forhjul, og begge bakhjula står i ro, så må du overvinne motstanden i viskokoblingen for å dreie akselen.

Da har vi oppkart mysteriet. Jeg jekket opp et forhjul og oppnådde det jeg ville. Takk for tips!

Hadde samme problem da jeg skulle skifte drivakslingen på høyre side fremme. For å løsne alle 6 torx boltene på indre, må akslingen dreies rundt. Måtte jekke opp begge forhjulene for å kunne dreie det rundt