Startmotor, demontere og dissekere
Posted: 04 Nov 2015, 09:03
Da jeg endelig konkluderte med at det var startmotoren som var defekt på min Multivan 2003 2,5 TDI ACV, var det bare å ta affære.
Symptomene var at noen ganger startet bilen på første forsøk, noen ganger måtte jeg vri om nøkkelen 2, 3, 5, 10, 50 ganger før den startet. Man kunne høre at det klikket i startmotor, men den svev ikke rundt. Jeg kunne utelukke batteri, da den plutselig kunne starte som en kule, selv etter 50 forsøk. Aldri var den treg når den først ville.
Den startmotoren jeg beskriver her er av typen Valeo, den jeg byttet til er en Bosch. De går over ens, men ser litt anderledes ut.
Etter at jeg demonterte startmotoren sjekket jeg børster, de så fine ut. Deretter testet jeg startmotoren mens den var festet i skrustikka, og jeg brukte et ledig bilbatteri og startkabler. Fant da ut at om jeg koblet strøm rett på motoren gikk den helt fint. Men om jeg koblet via innslaget så begynte den bare å hakke, gikk 1 sek, stoppet og gikk igjen. Derfor anslo jeg at det var innslaget som var feil.
--------------------------------------
Før man begynner er det nødvendig å koble fra batteriet. Det holder å koble fra pluss polen, og forsikre seg om at den ikke kan få kontakt mens man jobber. Jeg la en bit av en pappeske over batteriet slik at det ikke kunne oppstå kontakt.
Startmotoren er skrudd på girkassen, til venstre for motoren. Man kommer best til den fra undersiden så beskyttelsesplata under motoren må av, samt et plastdeksel som var under girkassen (usikker om alle har dette).
Sett nedefra ser den slik ut, her kan man også se jordingen som er koblet på girkassen like nedenfor startmotoren.
Sett ovenfra ser den slik ut, den tjukke ledningen man ser i en bøy til høyre i sirkelen er pluss ledningen til startmotoren (den skal være rød, men her her dekket av et sort plastrør).
Det er lurt å koble fra tilkoblingene først. Det er 2 tilkoblinger på selve motoren som må av, den tjukke som kommer rett fra pluss på batteriet (løsnes med en 13mm pipe) og styrestrømmen som kommer fra tenningsbryteren (kabelsko, men med mottak som må klemmes inn for å få den av). Har dessverre ikke bilder av dette, men hvis man ser på de neste bildene kan man få en idé om hvordan det er.
Det kan også være lurt å koble fra jordingen på girkassen, da denne er tjukk og kan være litt i veien når man skal skru.
Alle kontakter bør pusses rene for å sikre god kontakt. Det er vanlig at disse kontaktpunktene irrer og kan skape problemer. Spesielt jordingen.
Selve startmotoren er festet med 3 stk umbraco bolter, bruk 6mm umbraco og diverse forlengere. Når alle 3 boltene er ute er det lurt å vri startmotoren litt på grunn av at det er noen rør som også er festeti samme boltene og for at festene på startmotoren skal kommer forbi disse er det lettest om man viri den litt først (se på bildet lenger den hvor startmotoren er fjernet).
Slik ser startmotoren ut der den skal være
Startmotoren har 2 hoveddeler:
- Selve motoren (den store, lange, sylinderen). Dette er en elektrisk likestrømsmotor.
- Innslaget (a.k.a. solenoiden). Dette er en spole som blir magnetisk og trekker til seg et "stempel". Når dette trekker lager det kontakt slik at strøm blir ledet til motoren (akkurat som et relé), i tillegg drar det i en hendel som skyver tannhjulet litt utover slik at det skal få kontakt med tennene på svinghjulet.
Slik ser den ut når den ikke er der den skal være.
Her er litt om koblingen.
Rød = Her skal den tjukke som kommer rett fra batteriet. Dette er strømtilførselen til startmotoren.
Grønn = Styrestrøm som kommer fra tenningsbryter.
Gul = 12V til motoren når innslaget er aktivert.
Når det kommer 12V fra tenningsbryter inn på den grønne kontakten lages det kontakt mellom rød og gul slik at motoren får strøm.
Slik ser det ut om man mangler startmotor
For å ta en kikk inni startmotoren kan man løsne de lange boltene
Når man får åpnet baklokket litt kan man se børstene, som vel er det eneste av hensikt for å åpne opp (selv om jeg er mer nysgjerrig enn det).
Det er 4 børster, 2 er koblet til bakplaten og 2 er koblet til spolene i motorhuset/tilførselsledningen. Børstene kan demonteres ved å vri plastik bakstykkene mot høyre. Det er et spor (+) hvor en kan sette et skrujern inn og vri disse et lite hakk til høyre så kommer de ut. Jeg klarer ikke å se hvordan man kan bytte ut de børstene som er koblet til spolene/tilførselen da det ser ut til at alt dette må byttes da.
Her kan man se innslaget og giret til startmotoren. Når innslaget trekker, trekkes også den svarte hendelen som igjen skyver aksling og tannhjul utover (mot venstre i dette bildet) slik at det kan få kontakt med tennene på svinghjulet. Altså, normalt så har ikke startmotoren kontakt med svinghjulet, bare når en vrir om tennigen. Og det er en snedig funksjon i giret her (eller egentlig i akslingen) som gjør at når svinghjulet får større fart enn startmotoren går akslingen tilbake, bort fra svinghjulet. Dette for å ikke skade noe om man holder tenningsnøkkelen inne litt for lenge.
Den startmotoren jeg fikk tak i var en Bosch og den hadde en ekstra tilkobling som jeg aldri fant ut hva var til. Det som uansett ble rett var å koble på de tilkoblingene som var på den gamle og bare overse den siste tilkoblingen (nederst på dette bildet, tilkobling for kabelsko). Hvis jeg skal tippe, ser jeg ingen annen forklaring enn at denne tilkoblingen er det samme som styrestrømmen, men laget for å passe i andre biler hvor ledningsnettet kommer fra den andre siden.
Symptomene var at noen ganger startet bilen på første forsøk, noen ganger måtte jeg vri om nøkkelen 2, 3, 5, 10, 50 ganger før den startet. Man kunne høre at det klikket i startmotor, men den svev ikke rundt. Jeg kunne utelukke batteri, da den plutselig kunne starte som en kule, selv etter 50 forsøk. Aldri var den treg når den først ville.
Den startmotoren jeg beskriver her er av typen Valeo, den jeg byttet til er en Bosch. De går over ens, men ser litt anderledes ut.
Etter at jeg demonterte startmotoren sjekket jeg børster, de så fine ut. Deretter testet jeg startmotoren mens den var festet i skrustikka, og jeg brukte et ledig bilbatteri og startkabler. Fant da ut at om jeg koblet strøm rett på motoren gikk den helt fint. Men om jeg koblet via innslaget så begynte den bare å hakke, gikk 1 sek, stoppet og gikk igjen. Derfor anslo jeg at det var innslaget som var feil.
--------------------------------------
Før man begynner er det nødvendig å koble fra batteriet. Det holder å koble fra pluss polen, og forsikre seg om at den ikke kan få kontakt mens man jobber. Jeg la en bit av en pappeske over batteriet slik at det ikke kunne oppstå kontakt.
Startmotoren er skrudd på girkassen, til venstre for motoren. Man kommer best til den fra undersiden så beskyttelsesplata under motoren må av, samt et plastdeksel som var under girkassen (usikker om alle har dette).
Sett nedefra ser den slik ut, her kan man også se jordingen som er koblet på girkassen like nedenfor startmotoren.
Sett ovenfra ser den slik ut, den tjukke ledningen man ser i en bøy til høyre i sirkelen er pluss ledningen til startmotoren (den skal være rød, men her her dekket av et sort plastrør).
Det er lurt å koble fra tilkoblingene først. Det er 2 tilkoblinger på selve motoren som må av, den tjukke som kommer rett fra pluss på batteriet (løsnes med en 13mm pipe) og styrestrømmen som kommer fra tenningsbryteren (kabelsko, men med mottak som må klemmes inn for å få den av). Har dessverre ikke bilder av dette, men hvis man ser på de neste bildene kan man få en idé om hvordan det er.
Det kan også være lurt å koble fra jordingen på girkassen, da denne er tjukk og kan være litt i veien når man skal skru.
Alle kontakter bør pusses rene for å sikre god kontakt. Det er vanlig at disse kontaktpunktene irrer og kan skape problemer. Spesielt jordingen.
Selve startmotoren er festet med 3 stk umbraco bolter, bruk 6mm umbraco og diverse forlengere. Når alle 3 boltene er ute er det lurt å vri startmotoren litt på grunn av at det er noen rør som også er festeti samme boltene og for at festene på startmotoren skal kommer forbi disse er det lettest om man viri den litt først (se på bildet lenger den hvor startmotoren er fjernet).
Slik ser startmotoren ut der den skal være
Startmotoren har 2 hoveddeler:
- Selve motoren (den store, lange, sylinderen). Dette er en elektrisk likestrømsmotor.
- Innslaget (a.k.a. solenoiden). Dette er en spole som blir magnetisk og trekker til seg et "stempel". Når dette trekker lager det kontakt slik at strøm blir ledet til motoren (akkurat som et relé), i tillegg drar det i en hendel som skyver tannhjulet litt utover slik at det skal få kontakt med tennene på svinghjulet.
Slik ser den ut når den ikke er der den skal være.
Her er litt om koblingen.
Rød = Her skal den tjukke som kommer rett fra batteriet. Dette er strømtilførselen til startmotoren.
Grønn = Styrestrøm som kommer fra tenningsbryter.
Gul = 12V til motoren når innslaget er aktivert.
Når det kommer 12V fra tenningsbryter inn på den grønne kontakten lages det kontakt mellom rød og gul slik at motoren får strøm.
Slik ser det ut om man mangler startmotor
For å ta en kikk inni startmotoren kan man løsne de lange boltene
Når man får åpnet baklokket litt kan man se børstene, som vel er det eneste av hensikt for å åpne opp (selv om jeg er mer nysgjerrig enn det).
Det er 4 børster, 2 er koblet til bakplaten og 2 er koblet til spolene i motorhuset/tilførselsledningen. Børstene kan demonteres ved å vri plastik bakstykkene mot høyre. Det er et spor (+) hvor en kan sette et skrujern inn og vri disse et lite hakk til høyre så kommer de ut. Jeg klarer ikke å se hvordan man kan bytte ut de børstene som er koblet til spolene/tilførselen da det ser ut til at alt dette må byttes da.
Her kan man se innslaget og giret til startmotoren. Når innslaget trekker, trekkes også den svarte hendelen som igjen skyver aksling og tannhjul utover (mot venstre i dette bildet) slik at det kan få kontakt med tennene på svinghjulet. Altså, normalt så har ikke startmotoren kontakt med svinghjulet, bare når en vrir om tennigen. Og det er en snedig funksjon i giret her (eller egentlig i akslingen) som gjør at når svinghjulet får større fart enn startmotoren går akslingen tilbake, bort fra svinghjulet. Dette for å ikke skade noe om man holder tenningsnøkkelen inne litt for lenge.
Den startmotoren jeg fikk tak i var en Bosch og den hadde en ekstra tilkobling som jeg aldri fant ut hva var til. Det som uansett ble rett var å koble på de tilkoblingene som var på den gamle og bare overse den siste tilkoblingen (nederst på dette bildet, tilkobling for kabelsko). Hvis jeg skal tippe, ser jeg ingen annen forklaring enn at denne tilkoblingen er det samme som styrestrømmen, men laget for å passe i andre biler hvor ledningsnettet kommer fra den andre siden.